corydoras @ ウィキ
http://w.atwiki.jp/corydoras/
corydoras @ ウィキ
ja
2022-11-27T11:23:57+09:00
1669515837
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青コリ最強伝説
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/16.html
青コリ最強伝説
・水替えで取り出した水草にくっついたまま放置しても余裕で生きてる。
・他のコリが落ちる水温でも、温泉気分で余裕。
・氷点下でも平気。砕氷船のごとく割り進む。
・ナマズだけに地震に敏感。
・いたずらしようとした猫のヒゲをむしりとり、自分に移植して他のコリに自慢する。
・南米で捕獲されたのは実はわざとで、日本のアカムシというものを食べたかっただけ。
・核の直撃を受けても持ち前の丈夫さで耐える。
・3匹買って5匹生き残るのは当たり前、3匹買って8匹生き残る事も
・青コリにとっての繁殖は分身のしそこない
・水槽すべてアロワナ、底面も全てポリプテルスの状況から繁殖
・一回のモフモフでヒゲが三倍に見える
・プレコとTポジションが特技
・水槽に入れただけでコルレアが泣いて謝った、心臓発作を起こすヤマトヌマエビも
・買われても納得いかなければ自力でペットショップに帰ってきてた
・あまりに死なないから溶岩の中で飼育
・その溶岩でも繁殖
・フードタイマーを一睨みしただけでコリタブが落ちてくる
・オスだけでも繁殖
・フィルターを使わずに体内で濾過してたことも
・メガロドンの化石の胃袋から生きてる青コリが発見され学会が紛糾
・2009年世界10大事件の一つ「青コリ水質悪化で死亡」
・飼い主が寿命で死んでから青コリが死ぬ方が長かった
・青コリを食べようとしたピラニアと、それを食べようとしたガー、肺魚、ピラルクともども水槽から吹っ飛ばした
・赤コリ派のヤジに流暢な日本語で反論しながらTポジション
・青コリが死ぬたびに総理大臣が専用ヘリで供養に来る
・グッとガッツポーズしただけでハイブリッドが5匹くらい生まれた
・フィルターが壊れると自分でフィルター内部まで泳いで直していた
・モフモフでハリケーンが起きたことは有名
・客の車に飛び乗って家の水槽まで行くというファンサービス
・モーゼが海を割ったのではなく、青コリが泳いで海を割った
・青コリは、いつも店先のディスカスを物欲しそうに眺める少年に冷凍アカムシを買ってあげたことがある
・ハンデとして水槽に水を入れない飼育法も導入されたが全然ハンデにならなかった
・同居するクーリーローチに対して堂々のTポジション
・死んだ飼い主を食べてしまったことも有名
・その後も引き取られた青コリは死んだ飼い主を食べてしまった
END
2022-11-27T11:23:57+09:00
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タンクメイト
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/21.html
**混泳しないほうがよい魚
コリドラスのヒレを齧るような魚のとの混泳は避ける。
エンゼルのように大きくなる魚、カラシン、アベニー、スマトラ等はNG。
クラウンローチ等も目玉を食いちぎる例が報告されているので別居推奨。
セルフィンプレコ等の大きくなるプレコはコリドラスの体表を舐め取る事がある。
ヤマトヌマエビや赤ヒレ、ネオンテトラ、グッピーなど胎生メダカ系、プラティは餌を奪う場合がある。
**混泳可能な魚
ランプアイ、ホタルテトラ、ラスボラエスペイ、ラスボラブリジッタエ等
コケ取り部隊にはオトシン、小型プレコ、ミナミヌマエビ、(レッド)ビーシュリンプ。
別種コリの混泳は小型コリ同士、ショートノーズ同士等、大きさ、形状を揃えてやる。
大型コリと小型コリ、一部ロングノーズとの混泳など、極端でなければ問題ない場合が多い。
ほとんどの種類間で交雑するため、ハイブリッドを作りたくない場合は単一種での飼育を推奨。
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*コリドラス水槽での混泳
|名称|サイズ|遊泳層&br()泳ぎタイプ|性格&br()縄張り争いの傾向|エサの傾向&br()コリタブサッカーへの参加?|コケ除去・残飯掃除など|他|
|アフリカンランプアイ|3cm|上層||||ジャンプに注意&br()単独飼育だと繁殖容易|
|メダカ|4cm|上層中心&br()ホバリング|数で変わる&br()ボス化した場合は激しい|浮餌好む&br()参加|油膜除去|パイロットフィッシュの延長&br()餌用並みの子は弱い上病気持ち&br()水流は苦手&br()繁殖容易&br()多数飼育、目隠し多めだと大変おとなしい|
|アカヒレ|4cm|上層中心|ボス化した場合は激しい|浮餌好む&br()参加||パイロットフィッシュの延長&br()繁殖容易&br()非常に丈夫であるため逆に扱い悪いことも|
|グッピー|♂4cm&br()♀5~6cm|全域&br()ゆったり|エサ時以外おとなしい|浮餌~底面&br()参加|油膜除去|特有の病気に注意&br()コリタブ投入を消灯後に行う&br()繁殖力大、食仔する|
|エンドラーズ|♂3cm&br()♀4~5cm|全域&br()ちょこまか|常に発情|浮餌~底面&br()参加|油膜・藍藻除去|オスのみとの混泳○&br()メスのみとの混泳×&br()ペアとの混泳△&br()グッピーとは簡単に交雑(色・柄がボケる)&br()繁殖力大、食仔しない|
|プラティ|5cm|全域|同種でおいかけっこ|浮餌~底面&br()参加||コリタブ投入を消灯後に行う&br()繁殖力大、食仔する|
|モーリー|6~7cm|全域|ややきつい?|浮餌~底面&br()参加|油膜除去&br()空腹ならコケ除去、藍藻除去&br()アオミドロはブラックモーリー限定?|中性~弱アルカリを好む&br()繁殖力大、食仔する|
|ホタルテトラ|3cm||||||
|テトラオーロ|2~3cm|エサ時以外臆病|浮餌~&br()咥えられるサイズは持っていく|||ハステータスと群れる|
|グリーンネオン|3cm|中~下層|おとなしい|浮餌~底面&br()参加||水草かじる|
|ネオンテトラ|4cm|下層||浮餌~底面&br()参加||マグロ化しやすい|
|カージナルテトラ|4~5cm|下層||浮餌~底面&br()参加、咥えられるサイズは持っていく||マグロ化しやすい|
|ラミーノズテトラ|5cm|||||群れやすい|
|インパクティス・ケリー&br()ブルーエンペラー|4cm||きつめ&br()同種間で争う(フィンスプ)|||コリドラスには無関心?|
|シルバーチップテトラ&br()ハセマニア|4cm||きつめ&br()同種間で争う(フィンスプ)|||かじる?|
|レッドファントムテトラ|4cm|下層|基本おとなしい&br()同種間フィンスプ|浮餌~&br()参加、咥えられるサイズは持っていく||クリスタルレッドテトラなど気の荒い類似種に注意|
|ブラックファントムテトラ|5cm|下層&br()ホバリング|フィンスプ&br()一匹一空間|降下中&br()おこぼれ||導入初期にコリにもフィンスプ|
|プリステラ|4cm|中層&br()ホバリング|フィンスプ&br()他魚種にも幅寄せ|浮餌~||ハイタイプ水槽では底まであまりいかない&br()(レイアウトの影響の可能性大)|
|グローライトテトラ|4cm|下層&br()水草の茂み|おとなしめのフィンスプ&br()エサ時以外おとなしめ|浮餌~&br()参加||優勢だとマグロ化しやすい|
|ブラックネオンテトラ|4cm|中~下層&br()水草の茂み|&br()エサ時以外おとなしめ|浮餌~&br()|||
|ペルーグラステトラ|5cm|中層固定|泳ぎが優雅&br()同種間だけ多少のテリトリー主張|中層の餌のみ&br()コリタブ食べない||コリに対して無関心&br()下層まで降りてこない&br()コリとの混泳向き|
|ヒアニュアリィテトラ|4~5cm|中層|おとなしめ&br()同種間でたまに追いかけっこ|浮餌~&br()参加|||
|ハチェット|3~4cm|上層||浮餌&br()無し||ジャンプに注意|
|ナノストムスベックフォルディ|3~4cm|上層中心|おとなしい|浮餌|黒ヒゲ、糸状苔を多少||
|ナノストムスエスペイ|3~4cm|上層中心|おとなしい|浮餌|黒ヒゲ、糸状苔を多少||
|ラスボラエスペイ|4cm|中層|おとなしい|浮餌~&br()おこぼれ||オレンジ発色は酸性寄り&br()群れ?|
|ラスボラヘンゲリー|3.5cm|中層|おとなしい|浮餌~&br()||群れ?|
|ラスボラヘテロモルファ|4cm|中層|おとなしい|浮餌~&br()||オレンジ発色は酸性寄り&br()群れ?|
|ボララスブリジッタエ|1.5cm||||||
|ブルーアイラスボラ|3cm|上層&br()群れで遊泳|おとなしい&br()他を避ける|浮餌&br()無し||群れるので10匹ほどほしい&br()水流好き&br()アイスポット混入注意|
|アイスポットラスボラ|6cm|中層やや上&br()水草の茂み(ボスは表)|激しくないがフィンスプする&br()同サイズ他魚種には余り反応しない|浮餌~降下中||目の青は微妙&br()ブルーアイといっしょに群れることも|
|金線ラスボラ|6cm|中層&br()水草の茂み|フィンスプする&br()エサ時以外おとなしい|浮餌~降下中&br()参加|古い情報ではコケ除去とあるが水草表面つつくだけ|同サイズで群れる&br()非常に丈夫&br()エサ時は強い|
|チェリーバルブ|4cm|||||他魚種にも興味|
|ダディブルジョリィハチェットバルブ|3~4cm|上層中心|おとなしめ&br()同種間で追いかけっこ|浮餌~降下中|||
|ネオンドワーフレインボー|6cm|中層~下層&br()ホバリング|フィンスプする&br()朝に発情して追いかけっこ|浮餌~降下中、底もつつくがそれほどでもない&br()参加||先に大き目の粒餌あたえればコリタブサッカーには参加しない&br()水流次第で群れる|
|ポポンデッタ・フルカタ|3~4cm|上層~中層|せわしなく動く|浮餌~降下中||コリには無関心?|
|ゴールデンハニードワーフグラミー|5cm|ホバリング|何にでも興味津々|浮餌~底に落ちた餌&br()するが自力で発見できない|(飢えれば)ヒドラ、プラナリアも食う&br()茶苔もちょっとつつく|腹鰭は触覚&br()底砂をつつくコリドラスを追尾する(ちょっかいは出さない)|
|スジシマドジョウ|10cm|下層・隠れ家、底床&br()ひっかかってることも|おとなしい||大磯を掘り返す|潜るかどうかは個体差&br()レイアウト破壊&br()飛び出し注意・フタ必須(四隅も塞ぐ)|
|ヒドジョウ|15cm|同上|おとなしい|||同上|
|ポルカドットローチ|6cm|同上|おとなしい&br()同種間で追いかけっこ|||同上&br()餌取りは上手い|
|クーリーローチ|10cm|同上|おとなしい|||潜らない?&br()夜行性で臆病|
|サイアミーズ・フライングフォックス|10cm以上|活発|||水草のコケ(予防?)|コケ取りはエサの味覚えるまで?&br()捕獲困難|
|スカーレットジェム|3cm|下層|オスは縄張り|生餌好む&br()無し|スネール・プラナリア駆除|つつく&br()個体差でおとなしいこともあるらしい|
|オトシンクルス|5cm|壁面など||コケ、アカムシ、タブレット、茹で野菜&br()参加?|平面の苔全般|コケ不足注意(餌付け必須)&br()本来はかなりリッチ(緑水)な環境に生息|
|オトシンネグロ|5cm|壁面など||コケ、アカムシ、タブレット、茹で野菜、昆布&br()参加?|平面の苔全般|コケ不足注意(餌付け必須)&br()オトシンクルスより苔除去能力高い&br()繁殖例多め|
|トランスルーセントグラスキャット|12~15cm|中層&br()ホバリング|餌に大変貪欲|大きくなると1/4サイズのタブレットを一飲み||白点病に弱い&br()夜行性|
|バタフライフィッシュ|12cm|水面付近&br()定位||参加?||肉食&br()底物以外との混泳不可&br()飛び出し注意|
|ヤマトヌマエビ|5cm|||コリタブどろぼう|飢餓状態限定?で黒ヒゲまで食う&br()アオミドロ|ヤマト♀はミナミ♂に襲われる|
|ミナミヌマエビ&br()(シナヌマエビ)|3~4cm|||残飯&br()コリタブに団子|茶苔、緑の細かいコケ&br()どちらかと言うと数で抑制|爆殖&br()店舗購入はシナヌマエビであることが多い|
|ライムシュリンプ&br()(アルジーライムシュリンプ)|3cm|||残飯&br()コケ&br()赤虫|苔全般?&br()飢えれば黒ヒゲも|爆殖&br()ほぼ雑食&br()色は透明(黒縞)~クリアブルー~濃紺|
|ビーシュリンプ||||||コケ対策としては非力&br()水槽をビーシュリンプに合わせる|
|ラムズホーン&br()インドヒラマキガイ|3cm|||残飯・茶苔&br()コリタブに団子|茶苔&br()数で抑制|爆殖、卵塊大量|
|タニシ||||デトリタス食・濾過食|平面の苔&br()アオミドロ(壁面付近のみ?)|雌雄有り|
|フネアマガイ||||平面の苔全般|ガラス際のみ潜る|平面に産卵&br()生物兵器では最高クラスの能力|
|イシマキガイ||||平面の苔全般||平面に産卵&br()起き上がれない|
|カワニナ||||デトリタス食&br()コリタブに団子|茶苔(見た目で減らない程度)&br()大磯やガーネットサンドでも潜る|雌雄有り&br()水草の食害&br()ミクロソリウム全滅|
|ヒメツメガエル||||何でも食べる|水ゲジ等駆除|コリが息継ぎに釣られるのがかわいい|
|オタマジャクシ|||||藍藻除去|種類によるかも&br()時期限定|
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-水槽内での様子は魚の個性、水槽の環境、飼育者の主観などに影響されます
--特に水草や障害物(シェルター等)の配置は重要です、水流や水深でも差があるようです
-各専用スレにて確認することを薦めます
-性格がきつい(同種間で争う)傾向にある魚の混泳は個体差、環境差が大きい場合もあります
-争いは数や組み合わせで激変する場合もあります
-群れについては混泳魚、レイアウト、水流次第
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#comment
2018-01-06T16:57:27+09:00
1515225447
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餌
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/19.html
**餌
餌は活きイトミミズ、冷凍アカムシ、冷凍ミジンコ等の生餌が最適ですが、用意できない場合は人工餌で問題ありません
通称コリタブと呼ばれるコリドラス専用餌は、割って与えた方が良いとの報告が多いです
また上層魚との混泳で無い場合は、コリタブ自体が無意味な場合が多いですので、こだわる必要はありません
ヒカリ・ミニキャット、テトラ・プランクトン、テトラ・ディスカス、グロウC、グロウD、グロウE、、クロマ沈下性、などの
沈下製の餌であれば問題なく食べてくれるでしょう
導入時には人工餌を食べてくれない場合がありますが、根気よくやりましょう
購入時に何を食べていたのかをショップで聞くくらいのことはやって下さい
人工餌をアカムシの汁に漬け込み投げ入れると食べるようになること報告もありますので、試す価値はあります
**ランク付け
コリドラス総合スレ66より
>545 名前:pH7.74[sage] 投稿日:2010/11/07(日) 19:03:05 ID:hO8ECksz
>餌に関して過去ログ潜ったら、こんなん出てきたけどキャットが駄目なら厳しいかも?
>>192 :pH7.74[sage]:2009/06/10(水) 00:40:16 ID:74Dp73/T
>>コリ総合スレより転載(複数の投稿を一部編集)
>>S+ イトメ・・・匂いだけでそわそわ、見つけたときは狂喜乱舞。
>>A クリーン赤虫・・・イトメほどではないが、喜びいっぱい腹いっぱい。
>>A- テトラディスカス・・・食いつき良し。ただしこれだけを与え続けていると皮下に腫瘍状の赤い肉塊(エロモと間違えやすい)。
>>B+ キャット・・・食いつきまずまず。太る。
>>B テトラプランクトン・・・並の食いつき。
>>B テトラエンゼル・・・並の食いつき。
>>B ダイソーザリエサ・・・悪くない食いつき。「今日はすき焼きだよー」といって肉じゃがを出されてる貧乏な家庭が想像されちょっとブルーになる。
>>B- ひかりクレストコリドラス・・・食いつきは並だが水中で崩れやすい。
>>C テトラコリドラス・・・食いつきは個体差あり。固いので崩れにくいが、逆に食べづらそう。
>>D テトラミン・・・あれば食べる、かな。粉砕されて鰓から出る量多し(水が汚れやすい?)。
>>193 :pH7.74[sage]:2009/06/10(水) 00:56:32 ID:r4++St0F
>>A-かB+あたりにグロウを追加して欲しいな
>>194 :pH7.74[sage]:2009/06/10(水) 00:58:57 ID:nDrDCpV0
>>ひかりカラシンも咲ひかりもグロウもないとかふざけてんのか
>>195 :pH7.74[sage]:2009/06/10(水) 01:01:07 ID:YPDIuija
>>らんちゅうの餌、無視とかもうね
**乾燥イトミミズ・赤虫の沈め方
百円ショップの化粧品コーナーにある注射器を利用して乾燥餌に水分をしみこませる。
+注射器内に乾燥餌を入れる
+水槽の水を注射器の半分ほど吸い込む
+空気が入らないよう先端を指で抑えながらシリンダーを数回引っ張る
#video(http://www.youtube.com/watch?v=FrspTmeJ0WI)
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**カラシンやグラミーの横取りを防ぐ方法
http://www.videoklipai.com/-leZsr9GqxeZ9pKY.html
試験管に乾燥イトミミズを入れてカラシンやグラミーの横取りを防ぐ方法だそうだ
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**エサ
|名称|形状&br()サイズ|量&br()価格|嗜好性|メリット|デメリット|
|イトメ|~||狂喜乱舞|高栄養&br()繁殖狙いに|汚れやすい、洗うのが面倒、生かすのが面倒&br()ヒルやプラナリアの混入の可能性|
|クリーン赤虫|冷凍キューブ|100g(32個)&br()560円|踊り食い|高栄養|冷凍庫の許可&br()消化が悪い?|
|テトラディスカス|顆粒|30g&br()950円|食いつき良||これ単独だと皮下に腫瘍状の赤い肉塊(エロモと間違えやすい)|
|キャット|||食いつきまずまず||太る|
|テトラプランクトン|顆粒&br()浮遊沈下性|45g&br()750円|並の食いつき|||
|テトラエンゼル|粒(グラニュールタイプ)&br()緩降性|100g&br()1000円|並の食いつき|||
|ひかりクレストコリドラス|タブレット&br()φ7mm|15g&br()250円|並の食いつき||崩れやすい|
|テトラコリドラス|タブレット(ウエハー)|48g&br()700円|食いつきは個体差あり||硬くて食べにくそう、散る|
|テトラミン|フレーク|20g&br()670円|あれば食べる||粉砕されて鰓から出る量多し(水が汚れやすい?)|
|ダイソーザリエサ|粒&br()3x3mm|70g&br()100円|並の食いつき|お試し導入が容易&br()緑はキョーリン製?|複数種あり安定しない&br()汚れ(糞)は多い方?|
|咲ひかり金魚|粒&br()1.5x3mm|200g&br()800円|並の食いつき|ひかり菌が消化にいい&br()糞が底床に溜まりにくい|落下中に取られ易いかも&br()グッピー、プリステラには取られます|
|咲ひかり金魚色揚用|粒&br()1.5x3mm|200g&br()1080円|並の食いつき|ひかり菌&br()赤系色揚げ餌&br()ステルバイのヒレがよりオレンジに?|同上|
|どじょう養殖研究所&br()グロウD|ペレット&br()φ2.1mm|95g&br()800円|食いつき&br()良好|小麦粉不使用&br()消化がよく汚さない||
|どじょう養殖研究所&br()らんちう貴族D成魚用|ペレット&br()円形平型0.5x2.0mm|200g&br()640円|食いつき&br()良好|小麦粉不使用&br()消化がよく汚さない|他を食べなくなる・太りやすい&br()吐き出しが少ない|
|||||||
-嗜好性は個体差だけでなく飼育者の主観に左右されます
-汚れについても過信は禁物です
-量と価格は目安、できるだけ定価記載です最安値ではないですしなくてもいいかもしれません
-特に表記しないかぎり沈下タイプ
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- 試験管のヤツ面白かったので転載 -- 名無しさん (2011-02-12 03:36:50)
- エサのはこういうのあったらどうよ?適当に書いてみたが上下だとわかりにくい?複数行とか注釈入れたいとかで困るか -- 名無しさん (2011-02-12 03:40:45)
- ランク付け参照しつつ表組にしてみた、かなり適当 -- 名無しさん (2011-02-14 01:55:03)
- シリンジ使うのが良かったです。私のサイトにも転載させてください。 -- Kenny (2016-09-04 08:43:57)
#comment
2016-09-04T08:43:57+09:00
1472946237
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過去スレ
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/13.html
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~スレURL~
★★★コリドラス総合131★★★ [転載禁止](c)2ch.net
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★★★コリドラス総合118★★★
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★★★コリドラス総合116★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1389879744/
★★★コリドラス総合115★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1387556437/
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★★★コリドラス総合89★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1338527018/
★★★コリドラス総合88★★★
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★★★コリドラス総合87★★★
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★★★コリドラス総合83★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1326027862/
★★★コリドラス総合82★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1324389430/
★★★コリドラス総合81★★★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1322178122/
★★★コリドラス総合80★★★
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★★★コリドラス総合79★★★
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★★★コリドラス総合78★★★
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★★★コリドラス総合77★★★
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★★★コリドラス総合72★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1300827105/
★★★コリドラス総合71★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1299418359/
★★★コリドラス総合70★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1297069402/
★★★コリドラス総合69★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1294734445/
★★★コリドラス総合68★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1291912767/
★★★コリドラス総合67★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1289836673/
★★★コリドラス総合66★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1287981221/
★★★コリドラス総合65★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1287024904/
★★★コリドラス総合64★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1285853217/
★★★コリドラス総合63★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1284466273/
★★★コリドラス総合62★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1280832916/
★★★コリドラス総合61★★★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1278333363/l50
★★★コリドラス総合60★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1276142171/
★★★コリドラス総合58★★★(スレタイは58となっていますが59の間違い)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1273386886/
★★★コリドラス総合58★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1271083734/
★★★コリドラス総合57★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1268354213/
★★★コリドラス総合56★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1265049448/
★★★コリドラス総合55★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1260869052/
★★★コリドラス総合54★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1258616550/
★★★コリドラス総合53★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1256146806/
★★★コリドラス総合52★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1254060826/
★★★コリドラス総合51★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1251766136/
★★★コリドラス総合50★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1249130880/
★★★コリドラス総合49★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1246362130/
★★★コリドラス総合48★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1244086423/
★★★コリドラス総合47★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1241548464/
★★★コリドラス総合46★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1237377276/
★★★コリドラス総合45★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1234442582/
★★★ コリドラス総合44 ★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1231223572/
★★★コリドラス総合43★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1229169055/
★★★コリドラス総合42★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1226796966/
★★★コリドラス総合41★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1223970666/
★★★コリドラス総合40★★★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1220654123/
★★★コリドラス総合39★★★
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1217655876/
★★★コリドラス総合 38 ★★★
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1213790223/
★★★コリドラス総合 37 ★★★
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1210344132/
★★★コリドラス総合 36 ★★★
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★★★コリドラス総合 35★★★
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★★★コリドラス総合 27★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1172398972/
★★★コリドラス総合 24★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1166623465/
★★★コリドラス総合 23★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1163829412/
★★★コリドラス総合 22★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/
★★★ コリドラス総合20 ★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1156034755/
★★★ コリドラス総合 19 ★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1152713960/
★★★ コリドラス総合 17★★★(本当は18)
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1147437997/
★★★ コリドラス総合 17★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1141918531/
★★★ コリドラス総合 16★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1135921583/
★★★ コリドラス総合 15★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1128943707/
★★★コリドラス総合 14★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1124706613/
★★★コリドラス 13★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1120269142/
★★★コリドラス 12★★★
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★★★コリドラス太好き!ダ11ブダエ★★★
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★★★コリドラス大好き!!10リィー ★★★
http://lib.ac.la/2ch/read.php/hobby8/aquarium/1101571569/
★★★コリドラス大好き!!9゛ァポレ ★★★
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★★コリドラス太好き!8スタータス★★
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★★コリドラス太好き!7イスニイ★★
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★★コリドラス太好き!5ッセイ★★
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★★コリドラス太好き!4クリ★★
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★★コリドラス太好き!3卵★★
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★★コリドラス太好き!2ょいにょぃ★★
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★★コリドラス太好き!★★
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コリドラス好き集え!
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END
2015-01-20T20:12:33+09:00
1421752353
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***テンプレ保管
>コリドラスについて語り合うスレです。
>コリドラスや近縁な属に関しての雑談相談なんでもOK。
>次スレは>>980以降にスレ立て宣言をしてから立ててください。
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>
>≪マタ~リ進行のためのお約束≫
>・コテハンは荒らし、煽りの元となりますので控えください。
>・荒らしはあなたのレスを待っています。完全無視&徹底的にスルーしましょう。
>・荒らしの相手をするとスレが荒れます。荒らし・煽り・叩きに反応する人も荒らしです。
>・通りすがりの荒らし対策としてsage進行しましょう。(E-mailの欄に「sage」を入力)
>・定型文、固定ハンドルなどの場合は2chブラウザのNG機能を利用してみるのもいいかもしれません。
>・こちらのスレが荒れている時には上記避難所も利用してみてください。
>
>
***>>2
>★飼い方の基本
>コリドラスは丈夫で飼い易い魚ですが、特性を把握して失敗のないように楽しみましょう。
>
>【性質】温和で群れる魚です。仲間と一緒のほうが元気
>【水質】弱酸性~中性
>【水温】22℃~26℃位(30℃以上は危険)
>【清掃】底面の清潔を心がける。プロホースの使用がオススメ。
>【底床】比重の高い小粒の砂を、厚さ1~2cm程度が掃除しやすく、モフモフ度高し。角の尖ったものは避ける。
>【病気】薬品に弱いので、使用は慎重に規定量よりも少な目に
>【餌やり】餌取りが下手です。餌取りの早い魚との混泳では工夫が必要
>【餌の種類】タブレット、顆粒餌、冷凍赤虫、生イトメなど沈下性のもの
>【初めてのコリ飼育】以下、代表的な入門種
>赤コリ(アエネウス)、青コリ(パレアトゥス)、白コリ(アルビノ)
>パンダはやや弱いので、購入の際には状態の良いものを。
>衝動で買う前に、ぐぐったりWikiを参照して、トラブルのないコリドラス飼育をお楽しみ下さい。
>
>
***>>3
><<質問用テンプレその1>>
>【質問内容】
>【水槽サイズ・水量】
>【フィルターの種類・製品名】
>【照明器具・時間】
>【底床の種類・厚さ】
>【水質・水温】
>【生体の種類・数】
>【水草の種類・数・状態】
>【CO2添加の有無・添加量】
>【肥料、水質調整剤等の添加の有無及び種類】
>【立ち上げ時期・維持期間】
>【普段のメンテナンス】
>【最近やったこと】
>【特殊な事情、制約、こだわり等】
>
><<質問用テンプレその2>>
>【水槽】
>【濾過】
>【底床】
>【水質】
>【生体】
>【エサ】
>【水草】
>【光量】
>【肥料】
>【水換】
>【画像】
>【質問】
>
><<カルテンプレ>>
>【水槽の水量】
>【生体種類/サイズ/個数】
>【症状】
>【発病日/気付いた日】
>【最後に水換えしたのは?(量も)】
>【通常の水換え頻度】
>【水質の確認をしたか?/現在の水温は?】
>【自分でした治療方法】
>【画像】
>【備考】
>
>
***>>4 (ズレて見えるかもしれないけど問題ありません。)
> || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
> || ○荒らしは放置が一番キライ。荒らしは常に誰かの反応を待っています。
> || ○重複スレには誘導リンクを貼って放置。ウザイと思ったらそのまま放置。
> || ○放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
> || ノセられてレスしたらその時点であなたの負け。
> || ○反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。荒らしにエサを
> || 与えないで下さい。 Λ_Λ
> || ○枯死するまで孤独に暴れさせておいて \ (゚ー゚*) キホン。
> || ゴミが溜まったら削除が一番です。 ⊂⊂ |
> ||___ ∧ ∧__∧ ∧__ ∧ ∧_ | ̄ ̄ ̄ ̄|
> ( ∧ ∧__ ( ∧ ∧__( ∧ ∧  ̄ ̄ ̄
> ~(_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧_ ( ∧ ∧ は~い、先生。
> ~(_( ,,)~(_( ,,)~(_( ,,)
> ~(___ノ ~(___ノ ~(___ノ
>
>
2014-07-26T20:01:21+09:00
1406372481
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コリドラス代表種
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【コリドラス代表種テンプレ 暫定版 ±5cm ショートノーズ編】
|名前|価格|飼育|生命力|性格|繁殖|体型・模様の特徴|備考|h
|アエネウス|安価|◎|◎|活発|◎|体側はダークグリーン、縁はオレンジ|ブリード個体は最も安価。別名 赤コリ。白コリは、アエネウスのアルビノ個体である。ワイルドは地域差が大きく、コレクション性が高い|
|アークアトゥス|普通|◎|○|?|×|体側上部にアーチ状の黒ライン|繁殖は難しいが、ワイルド個体が大量に出回っているため入手しやすい|
|アクセルロディ|高め|△|○|温和|?|ブラックジャンクション、アイバンド|アクセルロディIIやてんてんタイプもいる|
|アトロペルソナータス|普通|○|△|温和|?|体側に黒の水玉模様(大きめ)、アイバンド、白い体色|アトロペII(カネイ)は斑点が小さい|
|アドルフォイ|高め|○|○|活発|◎|アイバンド後方にオレンジ発色、背中に細い黒バンド|デュプリカレウスに似るが、こちらの方が背バンドが細くオレンジの発色が薄い点で区別できる|
|イルミナティ|高価|○|△|活発|○|明るい蛍光色で、バリエーションが多い|改良品種に見えるが、野生種である。イルミネータスとも|
|エレガンス|普通|○|○|活発|?|顔が小さく、体高が低い特徴的な体型。||
|カウディマキュラータス|高め|○|○|温和|◎|全身スポットと尾鰭前の黒点。体型は丸い|立ち上げ時に弱い面があるので、注意|
|グァポレ|高め|○|○|臆病|×|模様はカウディにやや似るが、体型はエレガンス系||
|ゴッセイ|高め|○|○|温和|○|体側上半分が黒、胸鰭はオレンジ|※コリの中で強い毒を持つため、取り扱いは棘に注意|
|コンコロール|普通|○|○|温和|?|体色は暗めの紺色で鰭がオレンジだが個体差あり。体型は丸い|ワイルド・ブリード共に出回っている|
|シミリス|普通|○|○|?|○|模様はカウディに似るが、やや胴長|ブリード個体の方が入手しやすい|
|ジュリー|普通|○|○|温和|×|全身に細かいスポット模様、ジャンクションに点が連なった黒いライン|本物のジュリーは意外と珍しい|
|シュワルツィ|普通|○|○|温和|×|背鰭の1本目が白い。アイバンドと側線|模様の入り方に個体差があるので、美しい個体を選びたい|
|スーパーシュワルツィ|高価|○|○|温和|?|シュワルツィと比較して背鰭が著しく伸張し、2本の体側のラインが際立つ|シュワルツィの特定地域個体群。非常に人気があり高値安定。側線のラインに乱れの無い個体はプレミアで扱われることも|
|スタインダックネリィ|高価|◎|◎|温和|?|模様は青コリに似るが、体色がオレンジ|専門店以外での取り扱いは稀|
|ステルバイ|普通|◎|◎|活発|◎|全身スポットにオレンジの胸鰭。体型は丸い|ブリード個体が大量に出回る。アルビノ個体も同程度の価格で入手できる。ワイルドは高価だが、サイズは圧巻|
|ソダリス|普通|○|○|臆病|?|レティキュラータスと似たネットワーク模様。トップには模様が入る||
|デビットサンジー|高め|○|○|活発|○|メタエに似たバンドに、明るい体色。やや胴長||
|トリリネアトゥス|安価|◎|◎|温和|◎|頭部に迷路の様な模様、ジャンクションに黒バンドが入る|ブリード個体が大量に出回る。500円前後でジュリーとして売られているのは、大半がこれ|
|ナッテレリー|高め|◎|△|?|?|ジャンクションに黒バンドが入る。体型は胴長||
|パラレルス|高価|○|○|活発|△|アイバンド、後頭部にオレンジスポット、体側に2本のライン。背鰭は全体的に黒く伸張する。|コルレアの通称で呼ばれることが多い。美しく精悍な容姿が魅力。ワイルド個体の流通は非常に少なく高価だが即売するほどの人気。容易ではないがブリードが確立しておりこちらも高値で流通。|
|パレアトゥス|安価|◎|★|活発|◎|特徴的なまだら模様|※生命力怪物級 別名 青コリ・黒コリ・花コリ。ロングフィンやアルビノなども出回っている|
|パンク(レウコメラス)|普通|◎|◎|?|?||※長寿|
|パンダ|安価|○|○|臆病|○|アイバンド、背鰭と尾鰭前の黒点|ブリード個体が大量に出回るが、状態の悪いものに注意|
|バーゲシー|高価|○|○|普通|○|アドルフォイに似るが、背中のラインが無く背鰭全体が黒いため区別は容易。|不定期に大型のワイルドが出回るが高価。流通は少ないがブリードも出回る|
|ベネズエラオレンジ|安価|○|○|活発|?|胴が短く、小型で丸い印象。体色はオレンジの濃いアエネウス|ブリード個体が多く出回る。ワイルドは高価。別名エクエスオレンジ|
|ベネズエラブラック|高価|○|○|?|?|胴長で真っ黒|ヨーロッパで作出された突然変異種。別名メラノタエニアブラック|
|メタエ|普通|○|○|温和|◎|背中から尾鰭に伸びる黒バンドが途中で途切れるような入り方||
|メラニスティウス|普通|○|?|温和|?|アイバンド後方にオレンジ発色、スポット模様||
|ラバウティ|普通|◎|◎|温和|?|アエネウスに似るが、黒い模様が体側上部に入る|非常に丈夫で飼育しやすい。飼い込むとオレンジが濃く出る|
|レティキュラータス|普通|○|○|温和|?|ソリダスに似たネットワーク模様に、ブラックトップ||
|ワイツマニィ|高価|○|○|活発|○|目回り、中心、尾鰭前方に黒の模様。体色はオレンジ|非常によく泳ぐ。基本は丈夫だが高温に注意|
■ 価格目安: 安価0~500 普通501~1999 高価2000~
//■アエネウス 価格:安価 飼育:◎ 生命力:◎ 性格:活発 繁殖:◎
//■アークアトゥス. 価格:普通 飼育:◎ 生命力:○ 性格:? 繁殖:×
//■アクセルロディ. 価格:高め 飼育:△ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:?
//■アトロペルソナータス 価格:普通 飼育:○ 生命力:△ 性格:? 繁殖:?
//■アドルフォイ. 価格:高め 飼育:○ 生命力:○ 性格:? 繁殖:◎
//■エレガンス. 価格:普通 飼育:? 生命力:? 性格:活発 繁殖:?
//■カウディマキュラータス 価格:高め 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:◎
//■グァポレ 価格:高め 飼育:○ 生命力:○ 性格:臆病 繁殖:×
//■ゴッセイ. 価格:高め 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:○ ※飼育は棘に注意
//■コンコロール 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:?
//■シミリス 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:? 繁殖:○
//■ジュリー. 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:×
//■シュワルツィ. 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:×
//■ステルバイ 価格:普通 飼育:◎ 生命力:◎ 性格:活発 繁殖:◎
//■ソダリス. 価格:高め 飼育:○ 生命力:○ 性格:臆病 繁殖:?
//■トリドラス. 価格:高価 飼育:× 生命力:× 性格:鬱 繁殖:◎
//■ナッテレリー. 価格:高め 飼育:◎ 生命力:○ 性格:? 繁殖:?
//■パレアトゥス. 価格:安価 飼育:◎ 生命力:★ 性格:活発 繁殖:◎ ※生命力怪物級
//■パンク. 価格:普通 飼育:◎ 生命力:◎ 性格:? 繁殖:? ※長寿
//■パンダ 価格:安価 飼育:△ 生命力:△ 性格:臆病 繁殖:○
//■ベネズエラオレンジ. 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:活発 繁殖:?
//■ベネズエラブラック. 価格:高価 飼育:○ 生命力:△ 性格:? 繁殖:?
//■メタエ. 価格:普通 飼育:○ 生命力:○ 性格:温和 繁殖:◎
END
2013-01-13T02:19:28+09:00
1358011168
-
対策
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/25.html
あくまでも周辺地域向けでしかありません
コピペだと冗長だったり重複だったりなので適当に書きます
//被災地の場合まずは人命
//余裕なんてまったくない状況なのですが癒し成分だって何かの役には立つかもしれない
----
【地震】計画停電どうする?2【節電】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1300526665/
●地震で起きた被害スレ●
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1300196946/
アクアリウム地震対策スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1299910546/
地震前に魚が起こした異常行動(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1300213936/
【地震】アクアリストができること【節電】(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1299915226/
岩手・宮城県アクアリウム店の安否報告を待つスレ(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1299885943/
【輪番停電まとめ】関東の熱帯魚に最大の危機!(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1300018943/
新規水槽立ち上げ予定者の意欲をなくさせるスレ(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1299085126/
【アクア部】 今さらだけどこの地震で熱帯魚水槽が大変な事になった奴の数→(DAT落ち)
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1300270245/
地震で受けた水槽の被害を嘆くスレ(DAT落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1249815806/
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*避難などで連れて行けない場合
水槽を床に下ろす、多少でも揺れがましかもしれないし落下防止でもある
押しいれ収納やハードコンテナのような開口部が大きく取れ、軽くフタのできる容器に移す(ガラスより多少は割れたりしにくい)
(持ち出せないクーラーボックスがあまってるならそちらでもいいけどあとで困るかもしれない)
水位は半分以下、できるだけ飼育水を入れる
濾過などは無し
収容数はできるだけ少なくして容器を増やす(バランスドアクアやるぐらいのつもりで)
防寒対策は気持ちだけになるかもしれないがやっておく
底床は軽めに、水草はあるだけ山盛り
ミナミとスネールいるなら入れておく
浮泥(活性浮泥っぽいもの)があるなら入れておく
エサは留守番フードないならあきらめる
(ミナミやスネールいるなら腐らない程度に入れておいてもいいけど水質悪化がどうなるか不明)
一週間ぐらいならエサ抜きでもなんとかなる
バクテリアやエビ、スネールのエサとして落ち葉数枚かコンブ
うまく行けばコリのエサになる可能性もすこしだけある
青コリなら生き延びてくれるかもしれない
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*地震(余震)対策
**確認事項
-階下への浸水被害の有無
-水槽台のボルト、留め金の緩み
-合板製の場合:水を吸って膨らんだりふやけたりしていないか(ふやけた合板は戻りません、廃棄検討してください)
-金属製の場合:金具の隙間、パイプの中などに水が残っていないか(サビの原因=いずれ崩壊)
-水槽台周りの壁や床の水分、浸水状況
--壁際などに残っているとカビの原因になります
--床の種類にもよりますがカビ、床鳴りなどが考えられます、換気できるならした方がいいのですが今はまずいのでめくれる床はめくった方がいいかもしれない
-コンセント、電源、器具類の物理的破損と浸水状態
--疑わしい器具は使わないこと、水没した物をばらして乾燥、チェックまでしても吸水してしまう部品もあったりするのでわからないならあきらめる
-水槽本体や接続器具の状態
--ヒビやゆがみなどの確認
--ガラス器具にラップや薄手のスポンジを巻き付けると割れ防止になるかも
**再設置などでの対策
-水槽台の高さを低くする
-スリムなものよりどっしりした物に変える
-木製水槽台:金属製アングルで補強、背面に板をつける
-金属製水槽台:可能ならワイヤー+タンバックルで筋交いを入れる(脚をL字金具などで挟んで固定?)
-天板と底面の間に滑り止めを挟む
-水槽周辺の落ちてきそうな物の撤去
-プラ船(+合板)の上に水槽台を載せる(それぞれの間に滑り止め必要)
-ワイヤーや太い釣り糸で壁や柱と繋ぐ
--重過ぎるので効果ないかもしれないが、タンスをL字フック+釣り糸(6号とか)で繋ぐだけでも効果はあるので書いてみた
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*水漏れ対策
-枠有り水槽のほうがマシであったという報告多数。買い替えるなら検討を
-フタや上部+照明の組み合わせも
-フタや上部などの器具の固定
--設置後ラップ等を巻き付ける、荷物固定用のものも販売されてます
-フタがわりにラップを貼るだけでもかなり違う
-水位をできる限りさげておくのも安心
-ペット用吸水シートを回りに置いておく
--布団も水をよく吸うが後で困るのですすめない
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*保温対策
対策済みであれば3時間程度であればそんなに水温下がらない
不在時に電源入れっぱなしが不安であれば多重対策で効果UP
見た目より効果、普段から鑑賞面意外に保温材をつける
ttp://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1123000000&itemId=81355
こんな感じにしておくといい
発泡素材などの空気の層を作れる物ならなんでもOK
-小型水槽なら発泡スチロール箱の中に入れる
-飼育容器を発泡スチロール箱に変えておく
--フタをかるく載せておけばより効果的
--外出時の酸素供給も考えると広く浅い容器のほうがよさそうでもある
-ホッカイロ等を仕込む
//魚より人だし余裕あれば
**使用できそうな素材など
断熱材に使いやすそうな物で身近にありそうな物
新聞紙、タオル、ダンボール、毛布、衣類
ホムセンですぐ買えそうな物、資材置き場にあるはずで安くて流用できそうなもの
窓断熱用シート、ダンボール、プチプチ、プラダン、養生用シート、断熱用の発泡板
床用のウレタンやコルク、園芸用の寒冷紗、室内用簡易温室(同様のものを作るのもあり、湿気に注意)
100均にありそうなもの
プラダン、アルミ蒸着シート、ウレタンマット、発泡スチロール板
他
ペット用吸水シートは見た目わるいけど保温+水漏れ対策に使えそう
-長期間固定するなら両面テープ、ただしはがすと汚いかも
-一時的な固定なら紐でもいいけどマスキングテープ、養生テープなどもつかいやすい
*在宅時の加温法
-沸かした湯で水換え(沸騰させなくていい)、温度急変に注意
-風呂の残りの活用(ペットボトルや丈夫な袋にいれて漬ける)
-ストーブ
--手に入るならカセットボンベで使える物、コンロなんかも揃えて非常時用にも
-火鉢
--外出時は完全に消火しているかの確認を
-七輪
--断熱材+難燃素材の台の上じゃないと安心して使えない
--加熱調理器具だけあって暖房での温度調節などは難しい
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**濾過器・エアレーション
外部フィルターでも3時間程度であればほぼ大丈夫
心配なら乾電池式のエアポンプで投げ込み
-ペットショップ以外だと釣具店にある
-今は電池も貴重、無しでいけそうなら買いあさらない方がいい
コリは腸呼吸するので不要です
乾電池式のエアポンプを太陽電池で動かすことはわりと簡単なようです
検索すれば出て来ますよ
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*夏対策
おおおざっぱに17℃~30℃±2℃ぐらいなら大丈夫
凍らしたペットボトルを横に置くとか上に載せるとかで実験しておく
-半日もたない、せいぜい3時間?
不在時間が長い、締め切った室内だとかなりの高温になる場合
プラ船やプランターなどで屋外日陰に設置
梅雨前ぐらいから準備しておくとあせらなくていいかも
-底物以外ならたいがい大丈夫、コリは不明だけどドジョウは飼育者結構いる
-飛び出し対策として水位の調整
--穴を開ける、壁を増設
-害獣対策(ネコ、イタチ、鳥など)の網
-濾過をつけるならうるさくない物にしておかないと近隣の苦情がくる
--SPFとかなら大丈夫か?深夜はおもうより響くので無音に近いもの意外はあきらめる事
-屋外コンセントがないなら窓枠越せる延長ケーブルを探す(例:ウインドーケーブル(廃盤?))
--ttp://www.iris-illumination.com/device/1.html
--こういうのでもいいかもしれないけど
濾過無し
-底の汚れ、濾過不足など起こしやすいのでできるだけ少数に
-ドジョウやカワニナと一緒にして常に底床攪拌すればマシ?
-砂なら極薄く
-大粒の鉢底石でゴミとの距離を稼ぐ?
2012-04-10T13:39:55+09:00
1334032795
-
初めてのコリドラス
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/24.html
これから水槽設置する人向け
わからない単語は検索オススメ
//「愚者は教えたがり、賢者は学びたがる」まさにこれだ
*はじめに
まずは地域のショップスレなどを参考にいい店を探してください
できれば行動範囲内で2~3店舗を見て回ることをおすすめします
購入までに何度か見に行ってください
慣れてくれば店ごとの違いもわかるかと思います
重要なのはトリートメント済みであるか(確認しづらければヒゲやヒレの溶けの有無、体表の様子、おなかのぽっこり具合などを観察)
店員はどうか(質問しやすいか、知識あるひとか、ひやかしの客の扱いとか)
おまけ要素として、無農薬の水草の有無を見ておくのもいいでしょう
生体をホームセンターの熱帯魚売り場と比較すると差がわかりやすいかもしれません
-ホームセンター内でもいい店はあります、むしろ半端なショップより器具の品揃えはいいです(Gexあたりに押されがちですが)
-いいショップが出店してるところもあります
-元ショップ経営者などがアルバイト店長やってたりする場合もあるので侮れないこともありますが稀です
通販はギャンブル要素が高いです
病魚薬の取り扱いや、もしもの時のために地元ショップはおさえといたほうがいい
通販で数百円ケチるより、いい店でいい状態の気に入った魚を買うほうがいいと思います
-器具は正直、通販の値段が安すぎますし品揃えでも店舗が不利なのは仕方ないところ
-半端な店だと初心者に高額セットすすめたりもあるのでなんともいえない
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*足し算と引き算
なれた人にも何のことよ?という題ですが
水槽の設定の考え方をこのあたりに書いてみたいと思います
-説明のためだけにでっちあげた考え方なのでこのとうりにしてるとかじゃないですし、要素も適当なので過不足あったりしますが
水槽に水道水、カルキ抜きいれてベアタンクが基本
-水道水の水質は意外と地域差あったりします、カルキ抜きは規定量だと多すぎなのは面倒なので無視
とりあえず生体いれるとするとエサ・残飯と排泄物がでますね、これが追加された要素、酸素消費は過密なら数え上げるか
濾過を上部にしたとして、濾過サイクルにプラス、定期的にフィルター濯ぐとするなら排泄物(ゴミ)をマイナス
時間による変化だとソイルの機能(pH調整、肥料)だとか
底床に溜まっていくゴミが嫌気層形成でそのうち硫化水素発生源に変化とかも
などとてきとうに項目挙げて行く
水草水槽したいなら底床、水草、肥料、照明ごとに何が追加されてなにを削減できるのか上げていくわけです
設置場所の温度変化なども考慮にいれてもいいか、とりあえず思いつく物全部で
ベアタンクに水入れただけで冷暗所に密閉だとたぶん何も起こらないですよね
で、ここから外れたら外れた分だけなんらかの影響(症状)がでると
たとえば肥料や光量が多すぎになっていればコケまみれになったりというがわかりやすい?
何がどれだけ影響あるのかは実際やってみないとわからん部分でもあるので
どこかの実施例参考にしつつ考えてみてもいいのではないかと
//-水草水槽(ネイチャーアクアリウム)の人たちはコケが出るの前提だったり肥料仕込みすぎだったり液肥入れすぎな傾向があります
//--ブランド信仰だったりもするのでちょっとめんどくさい
//-シュリンプ繁殖の人も(海老をこう呼ぶ人は特に)なにかずれてるぐらいに添加剤とかにこだわってる人いますね
//-アクアじゃない、ガーデニング系のBBSでみた名言
//--> 高価な栄養剤を使ってるという自覚が、植物に対するきめこまかなメンテナンスを高めて、結果的に効果を上げてるのでしょう
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*必要な物
水槽:設置可能な限り最大の物、コリドラスは底面付近に住む魚ですので底面積が広い物がいい
-水量が多い=安定させやすい
-底床面積が広い=コリドラス飼育数の許容量が増える
-枠有りor枠無し=飛び出し事故は枠有りのほうが防ぎやすい
-重いのが心配=コリドラスがメインなら高さはそれほど必要ない、Lowタイプからんちゅう水槽あたりを検討してみるのもいい
//--高さが低いと上から覗いても逃げ回ると言う人いたが、覗くか?
-スリムタイプは?=悪くは無いですが奥行きがないのはマイナスポイント(レイアウト上だけでなくコリドラスの泳ぎっぷりの観点から)
-30cmキューブか60cm規格水槽が手ごろ
水槽台:60規格なら大人が乗っても大丈夫なぐらいの物なら流用可(30cmキューブだと子供)
-棚の耐過重と天板(棚板)のたわみ強度は別です、水槽底面がたわむと割れます
-水槽の幅とほぼ同じサイズの台、脚が天板の下にあるもので水槽幅とほぼ同じ物、ぐらつきが無いもの
-メタルラックはサビとたわみで問題起こしやすいのですすめません
-防サビ防水はかんがえておくこと、思う以上に濡らしてしまうことが多いです
-設置場所の水平、たわみへの対策、もしもの時のための防水も考えた方がいいかもしれません
-たたみ、じゅうたん、クッション入りフローリング(防音防振)では傾きやすい(コンパネなどで気休めはできます)
ウレタンマット+合板:水槽の底に敷きます
-防振や保温、微妙なゴミが挟まることでキズ(割れ)つくのを防ぐ
-Q,水槽についてる薄いのはダメ? A,1cmぐらいのウレタンマット(ゴムとかもOK)と1cmぐらいの合板の組み合わせがいいのです
--コリドラスは振動に敏感なので防振対策として紹介されてた
-Q,かえって傾かないの? A,水槽台のほうで調整してください
-Q,水槽の底がプラスチック枠で裏がへこんでる、マットしいたらくいこんで傾くよ? A,水槽の直下に合板、次にマットでそして台の天板でOK(すべりやすくなるので注意)
ヒーター:熱帯魚飼育には必須
-サーモが別、温度調節可能なもののほうがいい
-設置に際しては説明書をよく読むこと(縦or横、位置など)
-容量で迷うなら1クラス上のものを
-不慮の事故(停止による温度低下)を防止のために2本入れるのもいい
-極一部、室内無加温が可能な種がいますが極限に挑むのは推奨できません
濾過器:飼育者の管理を楽にするための物なので必須
-種類によって得手不得手があります、飼育者の日々の水槽メンテにもよりますが物理濾過・生物濾過のバランスをとることが必要です
-無濾過飼育はかなり難しいしメンテも大変
砂利・砂:底床用、無くても飼えなくはない
-極細かめの大磯や砂であればエラから出すしぐさ(もふもふぱっぱ)を見ることができます
-コリドラスの棲家でありベットであり食卓でもある、ついでにトイレだけど
-底床のバクテリアは濾過の一部として重要(底面濾過以外でもばかにしたものでは無いです)
エサ:いいもの食わせてやりたい
カルキ抜き:ハイポとか
-ハイポ一粒だと多すぎるので自作コンコロラインにしてもいい
--コンコロラインとか4in1が悪いわけじゃない、むしろ便利な物だと思います(入れすぎなければね)
-日光(紫外線)に半日晒せば抜ける
-汲み置きしておいてエアレつっこんどいてもそのうち(3日?)抜ける
-ビタミンCとか緑茶でも抜けるとか
*できれば揃えておきたい物
試薬・試験紙:水質測定用、とりあえず亜硝酸か硝酸塩が計れればOK
-立ち上げ~安定するまで週一回ぐらい計っておくといい
-経過観察できればOKなので厳密さは必要ないかと、そういう意味でテトラの6in1でも十分
-こだわるなら試薬
-安定してしまえばほぼ不要(というか計らなくなるかと)
-極端な水質の地域や標準外のことをやるならきっちり測定すべき
-pHや硬度は水草の育成可否、極端な水質調整機能の物使う場合など
予備水槽:メイン水槽へ入れる前のトリートメントから病魚のケア用など
-プラケースでも可、状態観察のために透明なものならOKだけどヒーター使用には注意
-水草もトリートメントしたほうがいいよ
予備ヒーター:故障の時の予備、冬場の予備水槽の為
エアポンプ:予備水槽用、夏場にエアレ入れたい時用
-エアリフトの泡で遊ぶコリドラスもいるので普段からエアカーテン入れておくのもいいかも
-予備に回すのは金属コックなどで分岐すればいい
エアリフト式投げ込み濾過:メーカーの差は説明面倒、とりあえず水作の製品から選ぶとハズレはない
-稚魚育成にはスポンジフィルタ
バケツ:丈夫なもの、10L前後
-2個あるとちょっと便利
-水換え用にはポリタンクも使いやすい(主に給水用、中洗いにくいやつならね)
掃除用具:プロホースやクリーナーポンプ(給油ポンプのような物)
網:ヒレの棘が引っかかりやすいとはいえ無いと不便
-浮いているゴミ掬いにも使える
隠れ家:無くてもいいですがあった方が落ち着きます
-隠れてでてこなくなるので向きを考える
-半端なスキマは挟まる(バックできません)ので危険
-枝流木+活着水草あたりがベストじゃないかと
-半割り植木鉢やシェルターでもいい(設置場所にゴミ、糞がたまりやすいので注意)
-土管、河童、カバ、ブタなんかもあるね
-アクア用品以外は自己責任、特になにかあるというわけではないけどね
-製造国によって何かにじみ出てくるんじゃないか?というのはあります(実験してみるしかないね)
病魚薬:連れ帰ってトリートメント用としてトロピカルNあたり(寄生虫対策込み)
-とりあえず1/3の濃度で使用
-薬に弱いのでトドメを刺すこともありえます、普段から世話にならないように水槽メンテをしっかりしましょう
-すぐに買いにいける店があるなら全種無くてもいい
-症例にあわせて選択
-Q,塩や唐辛子は? A,民間療法試すより薬を買いましょう、一切効果が無いとまでは言わないけど薬なら確実に効くよ?
*あれば便利な物
バスポンプ:水換えが楽になります
-大型水槽や設置場所が高い場合、もしくは低すぎる場合に威力を発揮
1L計量カップ:何かと使える
-魚の掬いだし
-小型水槽での日々の水換え
ピンセット:20~30cmのもの
-菜箸でもいいがあつかいやすさはピンセットが上
スポイト:小型~大型(長いもの)、ジャンボスポイト(灯油用、100均)など
シリンジ:注射器、100均化粧品コーナーにあるやつ
スクレイパー:コケ掃除用
-傷付けやすい
メラミンスポンジ:コケ掃除用
-魚によくないという人もいますが未だにメラミンスポンジが原因で障害がでたという話しを見ません
-水換え前に散らさないように掃除、その後水換えで問題ないかと
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*飼育数
初心者スレ、質問スレでよく見かける1cm1Lというのはよくわからない人への、とりあえずの目安でしかありません
水量と濾過、日々のメンテに大きく左右されます
また、コリドラスでは底面積が重要になります
泳ぎはかなりなものですのでそれなりの広さを確保したほうがいいというのもあります
30cmキューブの場合、パイロットフィッシュ1~3匹、コリドラス4匹、ラムズとミナミは別枠
とりあえずこのぐらいまでと考えてください
-色々慣れればコリドラス9匹ぐらいはいけるとは思います
-一気に増やすのは崩壊の元
-過密飼育は自己責任
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*水槽の立ち上げ
よくわからないかと思いますが、我慢してパイロットフィッシュで45日前後我慢してください
これが一番面倒が無く、確実な方法です
-試薬・試験紙がないなら45日待ち、あるなら測定して確認(週1~2回測定)
-いい店の飼育水を種水とすることで期間短縮できます
-すでに立ち上げ済みの水槽の底床や濾材移植でさらに短縮
-移植量が多い=大規模換水といえる、要経過観察ですが即飼育もできなくは無いです
-最初からラムズ等のスネールを入れておくとコケ抑制しやすいですが、目安の一つである茶苔の発生が確認しにくくなります
**パイロットフィッシュ
アンモニア発生源として生体を利用します
基本的に丈夫な種類の魚を1~2匹で十分です
水槽に底床と濾過をセット、流木や水草なども入れておくほうが無難
半日~1日で初期のにごり(底床のゴミなど)が取れるのでパイロットフィッシュ投入
(初期の白濁期は酸欠注意、パイロット無しエサのみで3日ほどまわしてからの方が安全?)
水換えは週一回1/3が目安、危険値超えないなら換えなくてもいい(むしろ換えないほうがいい)
最初の3日~1週間目までは白濁(薄い牛乳っぽい?)その後、急激透明に(輝くような感じ)
パイロットフィッシュ投入後、白濁がひどい場合(視界不良な感じ)は水換え多めに
セッテイングで間違いが無いかも確認が必要
あとはギリギリの量のエサを与えて亜硝酸→硝酸塩の確認、落ち着いたらメイン購入(トリートメント行き)
-アンモニア発生→亜硝酸→硝酸塩、各バクテリアの発生を待ちます
-上でも書きましたが定期的に水質測定しておけばわかりやすいです
-茶苔の発生確認と大雑把に45日後であれば立ち上がったとみなしても(無理は禁物)
-このあたりの解説は検索して調べてください(長すぎます)
-パイロットフィッシュとしてメダカとアカヒレがよくすすめられていますが個人的に向いてるとは思いません(お勤め後ボトル隔離するならわからなくは無い)
-ほどほどに丈夫な魚であれば何でもいいのです、むしろメダカとアカヒレは状態良く無いことが多いです
-健康な青赤白コリなら十分こなせます
-バクテリアは濾材以外に底床やガラスや水草などにもつきます
-肥料食いの水草は後から入れたほうがいいかもしれません(肥料が問題になる)
-水草+ソイルの組み合わせは初立ち上げの場合考慮する要素が増えて面倒です(ソイルの能力、肥料の過多など)
--ソイルを使えば簡単に水草水槽を実現できますがコケ抑制を考えると難しくなります
--およそ半年でソイルの持つ水質調整機能、肥料などがなくなります
-マツモやアナカリス(農薬に注意)、フロッグビットなどの浮き草を使うのがいろいろな意味でおすすめ(バクテリアのエサ不足になったとしても安定度は上がります)
-流木はアク抜き済みでないとブラックウォーター化します、アク抜きのために活性炭を入れると立ち上げが遅れます
-Q,ラムズのみでは無理? A,不可能ではないです
**マグロ(ササミとかも)を使う方法
魚のエサで十分なのでわざわざ買うことは無いとも思いますが
バクテリアのエサとして入れます
-水カビの発生などが起こりやすい
-量が多すぎると腐るだけです
-経過については変わりません
-ラムズ等スネールを入れておくと水カビ防止、多すぎによる腐敗の防止になります(遅くなるかどうか知らない)
**フィッシュレス
基本的に変わりません
パイロットフィッシュのかわりにアンモニアを添加するだけです
飼いたく無い魚を飼わなくていいのがメリット
添加量とかめんどくさい、やりたければ解説してるところを探してしっかりマネしてください
-アンモニアは極少量でいいので残りは困る
-園芸肥料の尿素でもできなくは無いですがこれも量が多すぎますし濃度調整が困難です
-鶏糞… ミジンコスレをトリクソンで検索(好ましい結果にはなりがたいかと思います)、鶏糞水槽スレじゃないよ
***市販されてる各種バクテリアについて
おまじない程度というひとから絶大な効果が!というひとまで様々
なくてもちゃんと立ち上げできるのでむりに入れなくていいかと思います
-自然発生したバクテリアが定着した場合は、以後完全リセット以外に発生待ちとかしなくていいです
-購入したバクテリアが累代繁殖してるのかは、一般レベルでは誰も調べてないはずです(その上で効いたとか無駄だと言っている状況です)
-バクテリアスレ読んでみてもいいかと
PSBは?
ホムセンでもピンク~無色になったやつが並んでるアレ
効果は?PSBの死骸がバクテリアのエサになるとは言われてますね
詳しくはバクテリアスレでPSBで検索
-稚魚育成に使うことも有ります
えひめAIはどうよ?
納豆菌スレがありますがネタ化してしまっています
浄化や微生物発生には効果あるのですが水槽では合わない可能性もありえます
実行前に過去ログ含めて読んでみるといいかと
-入れすぎ厳禁
-立ち上げ後に入れすぎるとバランス崩壊が、というのは市販バクテリアでもありえます
-納豆一粒ほど入れるとエビが食べます
-ヨーグルトも極少量であれば(耳掻き一杯からティースプーン以下)おそらく問題は起こしません、入れすぎは水の腐敗やコケまみれの引き金に
-砂糖に関しては落ち葉スレの過去ログ探して読むべき、ちょっとやっかいですよ
-アルコール(イースト)に関しては極少量なら発酵式でCO2添加していれば入ってます、多すぎなければどうということは無い
--アルコール添加も落ち葉スレ過去ログにあるはず
-金魚水槽や肉食魚水槽の生臭さが解消されるようです(納豆だけでもいい?)
ちょっと違うけど落ち葉って?
詳しくは落ち葉スレとその過去ログを
-手軽にブラックウォーター作れたり、バクテリアだけでなくエビやラムズのエサになります
-脱窒できるとか
-入れすぎると嫌気層ができて硫化、ほどほどが肝心
-水草のちぎれたの放置でOKとはいかない
-シジミの話題なども落ち葉スレの過去ログにあります
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*濾過
外部や外掛けなどいろいろありますが、あくまで水槽メンテ期間を延ばす補助器具でしかありません(酸素供給効果は副次的)
底床のゴミとりや定期換水、濾過器(フィルター)の掃除などのメンテは必要です
濾過方法とレイアウトは密接な関係にあります
どちらかを決めればおのずともう片方も決まるのでどういう水槽にしたいのかをじっくり考えてください
また、飼育魚によっても向き不向きがあります
濾過器の能力としてよく言われるのが物理濾過と生物濾過です
-物理濾過:ゴミ(糞、残飯など)収拾と排出の容易さ、集めるだけでは評価しがたいかと
-生物濾過:アンモニア→亜硝酸→硝酸塩を行う場、残飯・糞も分解できるが貯めない方がいいです
-濾過として取り上げられることは少ないですが植物(水草)による吸収などもあります
-活性炭などは使い捨ての吸着材です(そのまま使えばバクテリア層のついた濾材にはなる)
-そもそも換水してこそでもあります(無換水は難度高い)
**ウチダ熱帯魚方式
管理方法(水換え、底床攪拌掃除)込みのシステム
大掛かりなロート式+底床攪拌+大量換水(80%)を3日に1回、一般向けではありません
今でも写真や画像つきで解説しているところも残ってますので一読の価値はあります
**ロート式
簡易底面の一種
エアストーンにロートをかぶせ、大磯砂などで埋めます
多数の小型水槽に手軽に対応できるのでメダカやグッピー飼育などでよく使われています
どちらかと言えば生物濾過重視、水換え時にゴミを吸い出すことも容易です
エアポンプ(ブロア)の音、泡の音が欠点
レイアウトに向かない
**底面エアリフト
ロートではなくスノコやパイプを使う(市販品も大概どちらかを採用)
底床そのものを濾材にできるので濾過面積が大きい
生物濾過重視、水換え時にゴミを吸い出すことも容易なのはロート式と同じ
水槽内はすっきりします(煙突以外目立たない)
使用する底床は砂利~砂が無難、ソイルでもいいのですが掃除しがたいのでコリ水槽には不向き
-なにごとも工夫が大事、ですが自己責任ですよ?
-底物飼育しない人なら底床掃除をしない(減らす)というのはありえますが、掃除してないといきなり崩壊することがあります
エアポンプの音、泡の音が欠点
水草を植え込むのには向かない(POTなどに植えて設置)
-肥料少な目でいいものを選ぶ
-流木などに活着させたものを使う
-肥料食いでもPOTに植えることで対応可能
底床内にゴミをためることになる
**その他の底面
水中ポンプ駆動、外部や上部、外掛けに直結
吸い込み式:特に言及されない場合はほぼこちら、ゴミも漉し取ります(底床内に溜まる)のでザクザク掃除必須
-構造ふくめ物はシンプルなので自作や改造も簡単
吹き上げ式:排水側につなぐことで実現
-底床内にゴミが溜まりにくい
-連結の終端ですので嫌気濾過層にもなりえます
-負荷が高いので注意が必要です
-水流がなくなります
-ゴミが溜まりにくいので底床掃除はそれほどしなくてもいい(あるいは不要)とする人もいます(底棲魚がいない場合に限りたい)
**外部式
水草水槽(ネイチャーアクアリウム等)で好まれる方式、設置方法次第で添加したCO2を逃しにくくできる
水量を大きく増やしやすい
大概静か
組み合わせ次第(連結とかいろいろ工夫)でさらに高性能化
そのままの使用では外部はどちらかと言うと生物濾過
-CO2ミキサー、殺菌灯など別機能もった器具増設にも向いてる
セットが面倒
壊れた時の水漏れ被害
フィルターメンテが大掛かり
外部でもゴミを吸えますが、詰まって大掛かりな掃除が必要になります
(給水口にスポンジ等をつけてゴミの進入を防ぐ、別途に物理濾過に特化させた濾過器を設置する)
配管が邪魔、もしくは無駄に高価
設置場所に困る場合も
**上部式
濾過能力は結構高い、特に物理濾過に強い(フィルタの洗浄、交換が容易)
-水作エイトブリッジのように生物濾過に特化した上部もあります
うるさい
枠なし水槽ではちょっと怖い(水槽強度)
水槽の後景が光量不足になる
**外掛け式
水槽の縁に引っ掛けるだけのお手軽設置
取り外しも簡単でゴミ掃除も楽(物理濾過に強い)
開口部と容量の大きい物は濾材入れ替えで生物濾過強化に変更が容易
駆動部が水槽内のものと水槽外(外掛け内)のものがある
-ポトスやガジュマル挿すのにもいいよね
ハズレはうるさい
大きな物は枠なし水槽では強度が心配
既製品のフィルタは物理濾過+吸着剤で使い捨て
意外と目立つ
**投げ込み式
エアリフトでは水作エイトやロカボーイなどが該当します
大雑把に水槽内に器具のほぼ全てが入る方式ですのでエイトドライブやSPFも含む場合もあります
-SPFなどは単に水中フィルターと言われるかも
わかって使えばかなり使えますが糞の多い魚だとメインとするには不足です(換水、底床掃除次第)
-エアリフトをサブフィルターとして、水流つくるのにSPF等を利用など
一式もっているともしもの時に安心
メーカーごとの違いや優劣は投げ込みスレ、水作スレ等で確認を
-水作エイトなどは簡易底面としても機能します、ニューフラワーあたりですと埋めて使うのも薦められています
-どちらかと言うと生物濾過に強い、活性炭などで吸着を強化されてる場合も
--集塵能力はあります、計量カップなどで投げ込みごと掬い出せばOK
-ゴミ(糞)取りに特化したフィシュレットもここでいいか?
-底面もほぼ全て入ってますが、分類としては除外されます
**タンクインタンク
水槽内に大量の濾材をつめた容器を入れます
容器内に底面か投げ込みを仕込むことで循環させます
-見た目と水槽内の空間を犠牲にして濾過容量を稼ぐ方法
-小型キューブ水槽でやるからタンク イン タンク
-籠でやっても問題は無い、むしろ濾材の通水性UP?
-濾材としてソイルを使うことで水質調整とかも(上部や外掛けでもできなくはない)
**背面式
水槽内の後背一面を使うなんらかの方式、水槽に仕切りを付けたりして作ります
オーバーフローであることが多いです
水槽内で完結させるので水漏れの心配はありません
-水作のコンセプトシリーズをこちらにいれる場合もある?
狭くなります
水槽内はすっきりしますのでレイアウトには向いてる方
物によりますが手入れは面倒です
**オーバーフロー
水槽底面か側面に穴を開けてパイプで濾過槽へ飼育水を落とす
揚水能力のたかいポンプで水槽まで汲み上げる
濾過槽最大クラスで物理濾過も生物濾過も強力
-海水などではよく使われる
//-ミニリウムに仕込む猛者もいます
大掛かり
うるさい
**サイフォン式オーバーフロー
水槽に穴を空けずにオーバーフローを実現
-水槽からポンプで汲み上げ・吸出しな外部と似てるとも言えなくない?(濾過槽が違いますが)
対策されて無い場合、詰まったら溢れる
-フロートスイッチ、ダブルサイフォン等
**オーバーフロー多段連結マンション
超大掛かり
同一の飼育水で多数の水槽を循環させることができる
これが利点であり欠点でもある
**流動濾過
外部などの排水側に接続
濾材表面に十分な水を接触させる方法
飾り?
**ウエットアンドドライ
濾材(バクテリア膜)に酸素供給を増やすためのシステム
縦置きの円筒のような物や上部濾過の上に載せる物
濾過槽の水位を変更するものなどいろいろ
***沈殿濾過
こういう方法も無くは無いので一応
水槽向けでわざわざやるか?という気もしなくは無い
-生体いれてないサテライトMかLに溜まるゴミを思い浮かべてもらうとちょうどいいかと
-仕切り立ててるとよりいっそう沈殿濾過槽っぽくはなる
----
*底床(砂利、砂)
ベアタンクでも飼育は可能、ですがマメに掃除する人でもないかぎりおすすめしません(エサと糞の渾然一体とした物が溜まるし)
底面濾過でない、水草を植えないのであれば1cm以下にしておく(コリが掘り返して底が露出しなければOKなので5mmでも3mmでも)
薄敷きのほうが掃除しやすいし、蓄積されたゴミの腐敗(硫化とか)を防ぎやすい
-底面濾過でも厚すぎるのは危険
-水換えより底床掃除ついでに水も換えるぐらいでちょうどいい
--掃除しないけどなんともないよっ!ってのはとりあえず聞き流しとくほうがいい
とがってるからヒゲが切れる、とかの大半は掃除不足によるヒゲの溶けかもしれない
-ガーネットサンドあたりだと顕著(細かく比重も重いので掘り返されにくい=腐敗、硫化とかしやすい)
--1cm以下めったにおこらない(3~5mmぐらいだとほぼない)
-ガラス片のように重くて尖ってる(というより切れる)やつはさすがに無理、溶岩石は物によるかも
-金属の網(リシアネット)とかだと挟まって千切れる?
泥(荒木田土やケト土、たんぼの土)は無理、川みたいに掛け流しの水量あればいけるかもね
-ビオトープや睡蓮鉢では使わなくもないですが水槽内で使うのはいろいろ面倒
--肥料過多になりコケまみれ
--底床内で硫化して崩壊
--ごく一部に肥料(あるいは保肥層)として仕込むなら考えられなくは無い
---大磯で水草やってた人のなかには泥仕込んでた人もいるとか(ソイル一般化前)
ソイルでも飼育できるが崩れやすい=ザクザク掃除し難いので底床の汚れがたまりやすい
-全面に水草を植える場合、餌場として皿+砂などがほしい
砂利・砂系はサイズと比重で見る
-粒が大きければエサが落ち込みやすい
-比重が軽いとザクザク掃除がしにくい(一緒に吸い出される)
----
*設置・レイアウト例
解説するなら別ページ
*トリートメント
解説するなら別ページ
病魚薬以外に民間療法も載せる?
//----
//***メモ
// ttp://www.chikusan-kankyo.jp/osuiss/
//
//個人の見解がでまくり、適当にまとめてるけど無駄に長いし読み飛ばして誤解とかもありえるか
//そもそも、まちがって記憶してることとかあったらまずいなぁ
//----
//*論外?ホームセンターの簡易セットで飼えるのか??
//前提条件:水換え週1回1/3、底床掃除あり、エサは適正量、水温は26度キープ
//これ重要
//テトラの17cmキューブ(プラ製)はとりあえず小さすぎるのでダメといっときます
//さかなクンプロデュース水槽(コトブキ工芸)は外掛けか上部なので割とまともというかましっぽいと思うので除外
//金魚ファミリー(水作)を取り上げたいところですがホームセンターだと金魚のお部屋(GEX)しかないでしょう
//結論から言うと、Sサイズでも飼えなくは無い
//飼育数はコリドラスのみ1~2匹といったところでしょうか、狭いのでかわいそうですけどね
//(濾過増強や毎日水換えゴミ排出で過密とかは話しが別)
//ロカボーイの活性炭入りマットは使い捨てです、約一ヵ月で効果切れ
//買いなおさず使おうとしても濯ぐだけで崩れたりするので結局買いなおしか他の物を詰めることになります
//再立ち上げとまでは言いませんがせっかく育った濾材すてるのはもったいないです
//ロカボーイは底に穴がありませんので簡易底面としての機能はありません
//変わりに持ち上げてもゴミが流出しません(物理濾過に優れると言われる理由)
//四角いのでぴったり設置でスキマなくせるのも利点です
//金魚ファミリーだったらどうなのよ?と言われると2匹前後ならOKとなります
//ベアタンクだと同じく1~2匹ですが
//**簡易濾過能力UP
//タンクインタンク風にセット
//大量の濾材に包まれればいいので100均のメッシュケースに大磯でOK、狭くなるけどな
//簡易底面の更なる機能UPを!
//砂利倍増で完全埋設、超小型ウチダ式でセット
//満足できない?
//煙突延長エア全開、エアリフト上部追加(自作推奨、100均容器と適当なホースでOK)
//上部が埋まって狭さ倍増、まだまだだよっ
//上部に湿地の植物植えてみよう
//ロカボ埋めたところって水位ないよねっ
//ヨシやパピルス植えとく?
//コリの住居とは言いがたくね?
----
*動画:Corydoras in the Amazon他
http://www.youtube.com/watch?v=cWIVCdLOImw
http://www.youtube.com/watch?v=uX8UUSqLdcE
http://www.youtube.com/watch?v=3B-YCMGy4HI
http://www.youtube.com/watch?v=MXDrfXTOAPw
http://www.youtube.com/watch?v=6JCZA-4CQH8
2011-03-09T00:45:10+09:00
1299599110
-
テンプレ草案
https://w.atwiki.jp/corydoras/pages/18.html
**テンプレ草案
テンプレについて議論する場所。
//議論用のプラグインは何がいいの?コメント行?投稿コメント?
//現行スレ>>153から、その後の指摘に合わせてシンプルに。大幅にコメントアウト。
-その67>>153改変
【水質】弱酸性~中性
【水温】22℃~26℃位(30℃以上は危険)
//【発色】水換え、薬品や移送のストレスによって色飛びするが、底床の色合いや水槽内の流木その他の環境によっても発色が変化するらしい。明るい色の底砂は明るくに、暗いものは暗くなる傾向があるらしい。
【清掃】清潔を保つため、定期的にプロホースで底床のゴミを吸い取る。
【底床】砂を敷く深さは1~2cmだと掃除しやすい。余り角の尖ったものは、ヒゲを傷つけるため避けるべき。大粒のものはエラから砂を出す仕草の観察に不向き。比重が軽いと清掃時にゴミと分離し難い。
//以下には角、粒径、比重による減点方式で、◎>○>△>記載せずとし、減点理由とその他の注意のみ示す。
//◎田砂…色飛び報告有り。
//◎大磯…粒径によって(?)エラから出ない。酸処理をしなければアルカリ性に傾く。
//◎川砂…粒径によってエラから出ない。色飛び報告有り。
//○ろかジャリ…エラから出ない。色飛び報告有り。
//○ボトムサンド…比重が軽い。色飛び報告有り。
//△ソイル…エラから出ない。メンテしにくい。
//△ピュアブラック…角が尖っている(問題ないとの報告も有り)、比重が軽い。
【混泳】コリドラスは餌を食べるのが下手なため、食欲旺盛な魚との混泳では餌やりに工夫が必要。混泳を避けるのも手。
1.混泳困難な魚(随時追加)
コリドラスのヒレを齧るような魚やコリドラスを食べるサイズの魚として以下
エンゼル、カラシン、アベニー、スマトラ、クラウンローチ、大型プレコ類
2.混泳可能な魚(随時追加)
ランプアイ、ホタルテトラ、レッドテトラ、ネオンドワーフレインボー、ラスボラエスペイ、ラスボラブリジッタエ、ラスボラボララスspハナビ
3.コケ取り部隊
オトシン、小型プレコ、ミナミヌマエビ、(レッド)ビーシュリンプ
4.コリドラス同士の交雑…混泳自体には問題はないが、交雑を避けるには単一種のみの飼育が無難。大型コリと小型コリ、一部ロングノーズとショートノーズなど、極端に違う組み合わせであれば交雑しない場合もある。
----
-その67>>203,210を集約
★飼い方の基本
コリドラスは丈夫で飼い易い魚ですが、特性を把握して失敗のないように楽しみましょう。
【性質】温和で群れる魚です。仲間と一緒のほうが元気
【水質】弱酸性~中性
【水温】22℃~26℃位(30℃以上は危険)
【清掃】底面の清潔を心がける。プロホースの使用がオススメ。
【底床】比重の高い小粒の砂を、厚さ1~2cm程度が掃除しやすく、モフモフ度高し。角の尖ったものは避ける。
【病気】薬品に弱いので、使用は慎重に規定量よりも少な目に
【餌やり】餌取りが下手です。餌取りの早い魚との混泳では工夫が必要
【餌の種類】タブレット、顆粒餌、冷凍赤虫、生イトメなど沈下性のもの
【混泳】幾つかの条件別に、以下情報収集中
1.混泳困難な魚(随時追加)
コリドラスのヒレを齧るような魚やコリドラスを食べるサイズの魚
エンゼル、カラシン、アベニー、スマトラ、クラウンローチ、大型プレコ類
2.混泳可能な魚(随時追加)
ランプアイ、ホタルテトラ、レッドテトラ、ネオンドワーフレインボー、ラスボラエスペイ、ラスボラブリジッタエ、ラスボラボララスspハナビ
3.コケ取り部隊
オトシン、小型プレコ、ミナミヌマエビ、(レッド)ビーシュリンプ
4.コリドラス同士の交雑…混泳自体には問題はないが、繁殖を狙う場合は単一種での飼育が無難。
大型コリと小型コリ、一部ロングノーズとショートノーズなど、極端に体型の違う組み合わせではあれば混泳も難しい場合が。
【初めてのコリ飼育】以下、代表的な入門種
赤コリ(アエネウス)、青コリ(パレアトゥス)、白コリ(アルビノ)
パンダはやや弱いので、購入の際には状態の良いものを。
衝動で買う前に、ぐぐったりWikiを参照して、トラブルのないコリドラス飼育をお楽しみ下さい。
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**現行暫定テンプレ
テンプレ1/3
★飼い方の基本
コリドラスは丈夫で飼い易い魚ですが、特性を把握して失敗のないように楽しみましょう。
【性質】温和で群れる魚です。仲間と一緒のほうが元気
【水質】弱酸性~中性
【水温】22℃~26℃位(30℃以上は危険)
【清掃】底面の清潔を心がける。プロホースの使用がオススメ。
【底床】比重の高い小粒の砂を、厚さ1~2cm程度が掃除しやすく、モフモフ度高し。角の尖ったものは避ける。
【病気】薬品に弱いので、使用は慎重に規定量よりも少な目に
【餌やり】餌取りが下手です。餌取りの早い魚との混泳では工夫が必要
【餌の種類】タブレット、顆粒餌、冷凍赤虫、生イトメなど沈下性のもの
テンプレ2/3
【混泳】幾つかの条件別に、以下情報収集中
1.混泳困難な魚(随時追加)
コリドラスのヒレを齧るような魚やコリドラスを食べるサイズの魚
エンゼル、カラシン、アベニー、スマトラ、クラウンローチ、大型プレコ類
2.混泳可能な魚(随時追加)
ランプアイ、ホタルテトラ、レッドテトラ、ネオンドワーフレインボー、ラスボラエスペイ、ラスボラブリジッタエ、ラスボラボララスspハナビ
3.コケ取り部隊
オトシン、小型プレコ、ミナミヌマエビ、(レッド)ビーシュリンプ
4.コリドラス同士の交雑…混泳自体には問題はないが、繁殖を狙う場合は単一種での飼育が無難。
大型コリと小型コリ、一部ロングノーズとショートノーズなど、極端に体型の違う組み合わせではあれば混泳も難しい場合が。
【初めてのコリ飼育】以下、代表的な入門種
赤コリ(アエネウス)、青コリ(パレアトゥス)、白コリ(アルビノ)
パンダはやや弱いので、購入の際には状態の良いものを。
衝動で買う前に、ぐぐったりWikiを参照して、トラブルのないコリドラス飼育をお楽しみ下さい。
テンプレ3/3
<<質問用テンプレその1>>
【質問内容】
【水槽サイズ・水量】
【フィルターの種類・製品名】
【照明器具・時間】
【底床の種類・厚さ】
【水質・水温】
【生体の種類・数】
【水草の種類・数・状態】
【CO2添加の有無・添加量】
【肥料、水質調整剤等の添加の有無及び種類】
【立ち上げ時期・維持期間】
【普段のメンテナンス】
【最近やったこと】
【特殊な事情、制約、こだわり等】
<<質問用テンプレその2>>
【水槽】
【濾過】
【底床】
【水質】
【生体】
【エサ】
【水草】
【光量】
【肥料】
【水換】
【画像】
【質問】
<<カルテンプレ>>
【水槽の水量】
【生体種類/サイズ/個数】
【症状】
【発病日/気付いた日】
【最後に水換えしたのは?(量も)】
【通常の水換え頻度】
【水質の確認をしたか?/現在の水温は?】
【自分でした治療方法】
【画像】
【備考】
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- テンプレ2/3は突っ込みどころ多いからWlikiで情報集積用ページ作成のほうがいいかもね、 -- 名無しさん (2011-02-12 02:38:23)
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END
2011-02-12T02:38:23+09:00
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